西班牙的葡萄酒被誉为“瓶子里的阳光”，葡萄园总面积在世界居第一位，葡萄酒产量居第三位，位于Catalonia（加泰罗尼亚）的Torres（桃乐丝）是西班牙葡萄酒产业的代表，也是中国人最熟悉的品牌之一。1970年，Torres酿成的Mas La Plana击败了同年份的波尔多一级酒庄，传为佳话。最近有越来越多的西班牙葡萄酒进入中国市场，西班牙的各大私人酒庄也开始开放旅游。
从上海出发，11小时后在法兰克福转机马德里。作为欧洲最大的机场，法兰克福机场有着数百个登记口，然而指示牌不清、长途飞行后造成的思维阻隔，拖着行李箱和很容易在其中迷失。
经过18个小时的睡眠用餐行走等待，终于在深夜到了马德里，跳上一辆法国雷诺的出租车，模糊着双眼与这个不谙英语的马德里司机笔画着目的酒店。“Vale，vale！”司机大声说好，收音机一路都放着不知名的西班牙小曲。黑夜快快过去吧，我已经等不及投入西班牙阳光的怀抱。
每天花十小时吃饭喝酒的闲适生活
一大早起来，满眼都是明媚的阳光，天空蓝得让人产生幻觉。由于阳光的特别眷顾，西班牙人在外形上有别于其他欧洲国家，他们的头发、皮肤颜色都偏深，性格也比他们的邻居法国人乐天许多。让人不禁想，也许阳光已经渗透到西班牙人的血液，所以这里有斗牛、有弗拉明戈、有狂欢达旦的不眠夜。
到了傍晚7，8点钟的时候，阳光的角度与视平线几乎重合，阳光直直地侵入眼里，眼前一片绚烂的金色，所有的建筑、人都被笼罩在那铺天盖地漫烂的光芒里。在那一刻，而边似乎有遥远的钟声传来，耳边还有隐约鸟类扑扇翅膀的声音，也许天堂之门在那一瞬间向这个天主教国家打开。
在这次去西班牙之前，上海ICEX的西班牙小伙子Aritz告诉我，9月是西班牙最好的季节，每天都很晴朗，气温刚刚好，“这个季节，每天晚上9点，太阳才落山。”
或许正是这个原因造成了西班牙的午、晚餐时间和别国大为不同。通常，西班牙人通常下午2到4点才正式吃午餐，晚上9到11点正式用晚餐。而在上午11到1点、下午6到8点的这两段长长的时间里到酒馆喝酒吃吃tapas做点心。
同行的西班牙女孩Chirstina已经在北京生活8年了，说着一口流利的中文，她为我们解释，Tapas在西班牙语里就是“小碟”的意思，跨度的就餐时间自然为tapas的流行创造了条件，不同的地区、不同的时节都有不同的招牌tapas，
即使是在最偏僻的小山村，一样可以寻得到它的踪影。
面包夹馅是一种常见的Tapas，各种馅料淋上橄榄油，洒上洋葱末、蛋黄层等，十分美味。热食的Tapas多数是油炸的，像炸乌贼、炸小章鱼、炸鸡翅等，还有香烤咸酥虾、香蒜虾、蒜泥蘑菇等，西红柿青椒拌章鱼是一道老少皆爱的小碟。肉类tapa，有烤小羊排、烤猪肉串、煎肉片、炖牛肚、烤猪耳朵等。
对西班牙人来说，吃饭从来就是一件大事，晚餐尤其一天中最隆重的时刻。无论是在马德里、巴塞罗纳这样的大城市、还是佩娜菲尔、巴亚德里这样的小城镇，在傍晚的时候，你都可以看到穿着盛装的男女挽着手去用餐，无论老少，他们的脸上是一种快乐又悠闲的表情。
餐前，他们会开上一瓶Cava酒开胃，作为西班牙的香槟，Cava比传统的法国香槟更讲究新鲜的口感和丰富的果香。许多人也喜欢在饭后喝上一杯，丰富的气泡有清洁口气的作用。
翩翩的中年人，戴着一副Giorgio Armani的黑框眼镜、用的是Mont Blanc的钢笔，一身打扮显得无懈可击。虽然不苟言笑，但一看便是个懂得享受生活的人。
在参观位于加泰罗尼亚自治区的CODORNÍU集团时，Habbaba告诉我们，为避免葡萄沾染秋天的热气，通常都是在清晨进行采摘。在榨汁过程中必须十分小心，这样才能在理想的成熟度获取最佳葡萄汁，然后将葡萄汁倒入不锈钢桶进行低温发酵，静置后酿酒师再进行品尝以确定其品质，并有选择地进行勾兑。然后将酒装入瓶中，并在酒窖里至少放上9个月，在此期间，葡萄酒将产生二次发酵，成为气泡酒。糖分最低的Cava酒被称作Extra Brut，随着糖份的增加，依次分为Brut、Extra Seco、Semi-Seco和Dulce几大类。
而关于Tapas的由来，Habbaba也给了我们一个有趣的说法：早在19世纪的安达鲁西亚地区，一个酒吧老板在卖酒的时候，为了驱赶苍蝇，顺手用小碟或盖子盖在杯口，后来改成放一片面包，再后来聪明人出现了，放片面包也是放，不如再在上面放上一片芝士、一片腌肉或者几颗橄榄，供客人用来下酒……tapa这个词在西班牙语里最初的含义就是“盖子”的意思，看来，这可是关于它身世的铁证了。
拥有千倾良田与百年城堡的酒庄
西班牙在欧洲是个温暖的国家，大部分产区都有不少出色的葡萄酒，主要以红葡萄酒为主，也有相当出色的白葡萄酒和汽泡酒CAVA，当然还有出名的雪莉酒，而且一般地说根据酒的品质而言价格非常合算。虽然西班牙不如法国某些产区酒庄那般的贵族化，但是我们喝的毕竟是酒本身，而不是喝以前的贵族的历史和故事。西班牙目前的确是世界上种植葡萄面积最大的一个国家，有120万公顷。葡萄品种非常的多元，已经有600多个品种，但真正经常使用的品种应该有18-20种。
多少年来，西班牙酒一直被压在法国酒的盛名之下，特别是在中国，只要人们谈起旧世界的欧洲酒,人们首先想到是法国，是波尔多和勃艮地,根本不知道西班牙也有他们骄傲的多罗河(DUERO)和里奥哈以及雪莉的葡萄酒。但事实上，西班牙有不少酒庄的葡萄酒可圈可点。
在西班牙，驾车行驶不超过50公里，你就会发现周遭的景色变成了一幅完全不同的风景画，你会怀疑自己已经穿越国境线到了另一个国家。这次，在一周的时间内，要走访10个重要的西班牙酒庄，分别是VIÑA VILANO、REAL SITIO DE LA VENTOSILLA、ABADÍA RETUERTA、EMINA、CODORNÍU、MIGUEL TORRES、FREIXENET、PRÍNCIPE DE VIANA、NEKEAS、SEÑORÍO DE ARINZANO它们分别位于东北部地区的卡瓦（Cava）、Navarra（纳瓦拉）、佩内德斯（Penedes）、杜埃罗河岸（Ribera de Duero），在汽车上度过的时间累积不少于20个小时，索性窗外的风景总是这么怡人。
而城堡作为西班牙另一个魅力所在，也间或着出现在玻璃窗外，千百年来这个国家引以为傲的艺术家们的心血之作，则集中收藏在遍布全国的教堂、修道院、宫殿和城堡之中。城堡的地位尤其特殊，在传统的西班牙风景画中，城堡是不可或缺的素材，而且必须出现在显要位置。
从马德里驱车近三小时到杜埃罗河岸（Ribera de Duero），住入的酒店对面正是一座小小的酒厂，空气里充满了葡萄果汁的香味；不远出的山上，有一座中世纪留下来的城堡。在天将暗未暗的时候，它被薄薄的云彩所围绕，远远望去，有一种梦境似的优美。
杜埃罗河岸的VIÑA VILANO酒庄是我此生所去过的第一个酒庄，站在它广袤的葡萄园里，“良田千倾”是脑中第一个冒出来的词汇，阳光温暖，让人幻想躺在松软的沙土上，想象自己和葡萄树一起生长、发芽、结葡萄。
VIÑA VILANO酒庄的许多葡萄树都有近100岁的年纪了，但依然能够结出优质的葡萄，这得宜于高燥的气候、悬殊的日夜温差和多矿物的土地。此间的主人Desiderio Sastre摘下大串的葡萄任我们品尝，印象中，用来酿葡萄酒的葡萄通常酸度比较大，不会好吃，但事实上，这里的葡萄比我记忆中吃过的任何一种葡萄都要甜美。而这一产区的红葡萄酒，其厚重的单宁和丰沛的黑色浆果味，让人觉得这应该是西班牙的波尔多左岸红葡萄酒。
酒庄成了游客的新去处
许多酒商都拥有自己的城堡，而它们的年纪，动辄四、五百岁：REAL SITIO DE LA VENTOSILLA酒庄的主人买下了当年国王的狩猎庄园，改造成了自己的饭店；ABADÍA RETUERTA酒庄也买了一栋中世纪的修道院改造成自己的陈列馆和品酒室；SEÑORÍO DE ARINZANO酒庄则买下了离酒厂仅20米的一个小教堂堂，成为私人的博物馆和做弥撒的所在。对这些酒庄而言，创意已经从酿造葡萄酒本身，扩张到酒厂的建筑、设备，甚至对自身品牌的宣传手法上。
陪同我们的潘布洛玛西班牙对外贸易发展局的食品部部长Andrés Armendariz告诉我们，从前，西班牙人又被称做卡斯蒂利亚人，就是从“城堡”一词中引申出来的称谓。在这漫长的岁月中，西班牙城堡的建筑风格一直在变化着。从最开始勇士们建造的粗糙简单的凯尔特风格，到后来的伊比利亚风格、罗马风格、摩尔风格，一直到“再征服”后，贵族们为了显示自己的富有和尊贵而建造的基督教风格的城堡。但在15世纪，费迪南国王对天主教的镇压为建造城堡的浩大工程画上了终止符。到此为止，整个西班牙已经遍布这些显赫的建筑。
除去城堡，许多西班牙酒厂都有自己的博物馆，向公众收费开放，成为当地的旅游项目之一。其中历史悠久的就陈列自家酒庄百年来的发展史、曾经用过的酿酒设备；而年轻的则懂得站在历史的肩膀上，着力宣扬葡萄酒本身的故事和千年来酿造技术的传承与变化。
历史不算悠久的EMINA 酒坊特别设置了“葡萄栽植和国内旅游展示中心”，向游客们展示西班牙酿造葡萄酒的历史与工艺。而作为1551年起诞生的Cordorniu集团，有一家自己的CAVA博物馆，CAVA酒最初被称为是Cordorniu的香槟，直到法国人认为只有大小香槟地区产的气泡葡萄酒才能被称为“香槟”。这家酒厂有一个建立于1895年的地下酒窖，深达4层20米，足有40个足球场这么大，空气湿而冷，有小火车带着游客穿梭在这个迷宫般的地下世界。而大名鼎鼎的桃丽丝酒厂，有着一个神秘通道，墙壁上投影播放着葡萄在四季生长的过程，空气里随着图象的变化会散发出不同的香气。
巴塞罗那因高迪而永垂不朽
在马德里的时候，已经习惯穿上了长袖的外套，而结束了酒庄之旅，来到巴塞罗那后，却又不得不换上了一身短打，从地中海吹过来的暖洋洋的风叫人仿佛还在夏天里打转。平铺开来的阳光宣示着这实在又是一个好天气，当然也就是去看高迪的好时候。
到过“圣家大教堂”的所有人都会问同样一个问题：它到底什么时候才能完工？从高迪制造这个梦到今天已经过去百年，其间的西班牙内战几乎将梦击得粉碎。如今，它已经成了西班牙、乃至全世界爱好艺术的人们希望共同延续的一个梦。每天来自世界各地的捐款，或多或少，使圆梦的工程得以一天天加紧进行，只是当年高迪全新的创意随着时光的流逝变成了古韵，如今通体洁白的水泥显得与凹凸的墙面格格不入，长明的电子蜡烛也不再随风摇曳，唯一不变的是同一个信念：创造是上帝的旨意，但要靠人的双手来完成。
1926年，就在高蒂去世后不久，一个日本年轻建筑师到巴塞罗那考查地铁项目，当看到没有完工的圣家大教堂时，他惊呆了：“我看到东北正面与西北面的半圆形墙面已经建好，但上头的圆顶还没有完成，抬头可见灰茫茫的天空…. 鹰架被搭到了钟楼顶端，巨大石块上的浮雕环绕着钟楼….雨中，我怀着沉痛的心情离开了圣家大教堂。”这个年轻的建筑师名叫今井建治，回到日本后仍久久无法忘记圣家堂给他带来的巨大震撼，从此放弃了对地铁设计的研究，成了高蒂的狂热追随者。
当我站到圣家堂前，看到的竟是同样的景象-——巨大的鹰驾，吊臂，这种相同空间不同时间的巧合却让我无法不感到迷失，前生，今世，时间仿佛在这里凝滞。这是只有废墟才具有的伟力。玄玄乎乎的日本人有一点说对了，这是被现代主义封印了的神话世界，神话世界通过废墟与现代连接，圣家大教堂是一座活着的废墟。
步入教堂，你会发现，在高迪手中，所有光线似乎都成了拉线木偶上的傀儡，日光、灯光、烛光……高迪是在与光线作游戏，忽而把它们聚在一个天顶；忽而把它们散在四方角落；有时侯吝啬地安插一束光在小圆窗洞里，投射到地上圈住云的游移；有时侯慷慨地让万丈阳光洒在圣洁的雕像上，仿佛听见耶稣说：“我是光。”
站在两座塔楼间的横桥上，俯视下去，人们在朝上望，诞生之门尖顶上一群石雕的鸽子仿佛正要腾空飞去。我在桥上向下挥手，下面也有素不相识的人招手上来。那么契配，那么谐和。空间缩短了距离，地中海似乎就在旁边，伸手可触，墨绿色的海水中有礁石的地方泛起一圈圈的白沫。有海洋，有天空，有风，很自然地想起伊卡洛斯飞向太阳的壮举，他的双翅淹没于海，理想化做泡沫。
离开马约卡大街，并没有意识到奇迹之旅还没有结束。那是在傍晚时分，灯光亮起来了，蓝色光影从大教堂的塔洞里冲出来，追逐着星光，湖水投射上来的波纹在塔身上晃动，壁上的吹号手和那群鸽子跃跃欲起，我也开始做梦了。
只要有人活着，那么就总有完工的一天，，这座规模上仅次于意大利圣保罗大教堂的世界第二大教堂一但完工，它将会凌驾于世间的一切，第一场礼拜仪式定将响彻云霄，还有那可容纳2200人的唱诗席，1500个大人，700个小孩，还有7架管风琴伴奏………
如果一个人可以是一个国家，
那么我愿意是巴塞罗那，吹拂在海风中，沐浴在阳光下，舞动在街巷里，喝着四面八方而来的美酒，寻觅着高迪的世界。
摘自：中国葡萄酒信息网